При подключении к электросетям нужно заказать достаточное количество киловатт. Потребление электричества — вопрос индивидуальный, кому-то хватит 5 кВт, кому-то 10. Люди пишут, что 15 кВт хватит точно даже в очень большом доме. Исключение — отопление электричеством (электрокотёл, электрические тёплые полы), но это очень дорогое и не всегда рациональное удовольствие, смотрите сравнение с газом. Также немало «кушают» проточные электроводонагреватели.

Не стоит высчитывать будущую потребность в максимальной мощности путём суммирования мощностей всех электроприборов. Вероятность того, что все они будут одновременно работать мала. Вряд ли вы когда-нибудь включите одновременно утюг, микроволновку, сварку, пару кондиционеров и всё освещение в доме. Но брать лучше с запасом. К сожалению, довольно часто электросети могут дать лишь небольшую мощность, например, не более 10 кВт.

Прокладка кабеля в земле

Если входной силовой кабель будет идти на участке под землей, то нужно соблюсти несколько рекомендаций.

Вести кабель подальше от больших деревьев, не вести его там, где будет значительная нагрузка на грунт.
Глубина траншеи лучше не менее 70-80 см, лучше 1 м.
В траншее не должно быть ничего, что может в будущем порезать кабель: камни, куски железа и т.п.
Под кабель нужно положить подушку из песка толщиной минимум 10 см.
Следует визуально проверить оболочку кабеля на повреждения, а также сам кабель мегаомметром (если есть возможность) или омметром на наличие замыканий.
Очень желательно вставить кабель в гофрошланг или другую подобную защиту.
Кабель должен лежать без натяжения, свободно, немного извиваясь.
Поверх кабель нужно также засыпать песком на 15 см.
Далее обязательно нужно положить сигнальную ленту. Лента бывает разной ширины — от 15 до 90 см.
После можно засыпать обычным грунтом.
В конце нужно опять проверить кабель на отсутствие замыканий, а также на отсутствие замыканий на землю.
Если кабель нельзя провести цельным до дома, то соединение стоит вывести на поверхность.

Также нужно обязательно изучить пункты 2.3.83—2.3.101 «Прокладка кабельных линий в земле» ПУЭ старого 6-го издания. В 7-м издании я не нашёл отдельного раздела по этой теме.

Разводка кабелей по дому, дополнительные устройства

Работы с электропроводкой выполняются до чистовой отделки. Кабели прокладываются в штробах и потом заштукатуриваются. Прокладка проводки в штробах пожаробезопасней, чем в кабель-каналах поверх стены или просто в гофрах за гипсокартоном.

Обязательно организуется заземление: оно служит для защиты от поражения электрическим током. Поэтому все электрокабели должны быть минимум трехжильными: ноль (N), фаза (L) и третья жила — земля (PE).

Вопрос делать заземление или нет, я считаю, стоять не должен. Оно обязательно по современным требованиям, и хотя в ИЖС многие СНИП и другие правила можно не применять, заземление — это вопрос собственной безопасности. Существуют разные современные схемы заземления (TT, TN-C-S и др.), выбрать подходящую систему должен профессиональный электрик.

Для отключения тока используются автоматы — автоматические выключатели. Они автоматически выключают ток (разрывают цепь), защищая: 1) от токов короткого замыкания, 2) от перегрузки сети электроприборами, если превышено значение максимального тока автомата. К однополюсному автомату подключается только фазный провод, к двухполюсному — фазный и нулевой. Трёхполюсный автомат используется при наличии трёх фаз (например, когда стоит трёхфазный электрический котёл).

Обычно автоматические выключатели устанавливают в специальных электрических щитках. Входящий провод подключается к автомату сверху, исходящий снизу. Максимальный рабочий ток (в амперах) автомата выбирается, учитывая суммарную мощность потребителей и мощность, которую могут выдержать электрические кабели. Про зависимость сечения провода и мощности я написал в статье ниже.

Существуют также дифавтоматы (дифференциальный автоматический выключатель), они в дополнение к защите от токов короткого замыкания и от перегрузок защищают от поражения человеком током. Т.е. дифавтомат выполняет функцию УЗО (см. ниже).

УЗО (устройство защитного отключения) — аппарат, который аналогично заземлению служит для защиты от поражения током. УЗО за доли секунды обнаружит утечку тока (дифференциальный ток, ток утечки) и выключит его. УЗО может применяться в доме без заземления, однако заземление в любом случае необходимо, поэтому ставится и УЗО, и заземление. Можно ставить сразу несколько УЗО одновременно, разделяя дом на части, например, на влажные помещения и сухие. Комбинацию УЗО + обычный автомат можно заменить дифавтоматом.

Кроме «обычных» однофазных УЗО, есть трёхфазные УЗО (четырехполюсные). Они используются, например, для электрических котлов, подключённых к 3 фазам.

Стиральная машина может постоянно «вышибать» УЗО при микроутечках тока. Такое возможно даже на новой стиральной машине. Т.е. стиралка может отключать всю электроэнергию в доме через сработанный УЗО/дифавтомат. Это очень неудобно; возможно, проблему можно решить установкой отдельного УЗО именно для стиральной машины/постирочной комнаты.

Всё электрооборудование имеет маркировку по защите от попадания предметов (включая пыль) и воды. Маркировка обозначается IPXX: IP — Ingress Protection — степень защиты, первая X — степень защиты от предметов, вторая X — степень защиты от воды. Для санузлов, например, применяются электрооборудование (светильники, розетки, выключатели) со степенью защиты не ниже IP44.

Хорошее правило — вести все кабели в доме строго горизонтально либо вертикально, повороты делать под прямым углами. В будущем удобнее будет делать ремонт, добавлять новые розетки или светильники, будет понятно, где идёт кабель от розетки, когда вешаешь настенные шкафы.

Дом нужно разделить на 4 и более частей и в каждую часть вести отдельный провод от вводного устройства (счетчика). Если счетчик находится на улице, то сделать разделение на зоны следует там, где заходит кабель в здание. Теперь есть возможность отключать части дома, не обесточивая другие.
Также неплохо сделать возможность обесточивать отдельные комнаты через автоматический выключатель рядом с комнатой, чтобы не идти далеко до щитка.

Кстати, рекомендую поставить двухполюсные автоматы для отключения частей дома (т.е. выключающий ещё и ноль, а не только фазу).

Кабель к розетке для электрического водонагревателя или для электрической печки желательно тянуть напрямую от щитка.

Неплохо иметь возможность при выходе из дома легко его обесточивать: освещение, розетки (кроме некоторых, вроде холодильника или котла) и т.п.

Также нужно вывести провода на улицу для внешнего освещения, спланировать, где будут находиться фонари на участке и к ним заранее подвести провода.

Должна быть возможность подключения к сети дизельного/бензинового генератора после счетчика. Насчет генераторов стоит сказать, что дизельные генераторы обычно намного экономичней бензиновых.

Распределительные коробки на стенах можно не заштукатуривать, а устанавливать так, чтобы коробка была в закрытом крышкой состоянии вровень со стеной. Это рекомендуется делать, чтобы был удобный доступ к коробке для ремонта. С другой стороны, заштукатуренная коробка более пожаробезопасна, т.к. в случае возгорания в самой коробке огню некуда будет распространяться. Да и ремонтировать там нечего будет, если была правильно выбрана толщина жил и все соединения проводов делал профессионал.

Желательно заранее спланировать интерьер помещения, чтобы сразу провести провода к настенным бра. Если в интерьере будут живые растения, стоящие далеко от окна, то нужно предусмотреть для них искусственное освещение.

Зависимость сечения провода (толщины) и мощности

Чем толще провод, тем большую мощность он может выдержать. Поэтому сечение (площадь среза) провода выбирается в зависимости от будущей максимальной нагрузки.

Каждый квадратный миллиметр сечения медного провода может безопасно (т.е. без серьёзного нагрева) передавать ток силой до 10 ампер. Если сила тока будет больше, то кабель начнёт перегреваться, оболочка начнёт плавиться, т.е. будет опасная ситуация.

Ограничение максимальной силы тока в 10 ампер означает, что при 220 вольт напряжения в сети на 1 мм² можно повесить максимально мощности:

10 А * 220 В = 2200 Вт

Т.е. провод сечением, например, 2,5 мм² может взять на себя нагрузку от оборудования суммарной мощностью максимум:

2200 Вт * 2,5 = 5500 Вт = 5,5 кВт

Также необходимо ознакомиться с главой 1.3 в ПУЭ (7 издание), где есть таблицы 1.3.1—1.3.12, показывающие допустимый ток для каждого сечения кабеля.

Внимание! Некоторые производители допускают обман потребителей, занижая реальную площадь сечения жил. Это может быть опасно, если проводка покупается «впритык» к нагружаемой мощности. Рекомендуется самостоятельно перепроверять площадь сечения кабеля. Вычислить площадь сечения можно по стандартной формуле площади круга:

S = Пи * (d/2)²

Здесь d — это диаметр круга, т.е. диаметр провода.

Виды и маркировка кабелей

Выбирая в магазине кабели для электрики в доме, можно столкнуться со специальной маркировкой (ВВГ и т.п.). В ней нет ничего сложного.

Отдельная статья: виды и маркировка кабелей.

Розетки и выключатели

Везде должно быть достаточное количество розеток. Опыт показал, что точно предугадать расположение мебели и электрических потребителей трудно, поэтому экономить на таких мелочах не стоит. Делать розетки надо везде, на каждой стене, по 2 штуки минимум, а лучше 3 (две по бокам, одна посередине). Лучше сделать их побольше, ничего ужасного с интерьером не случится от того, что где-то будут видны розетки. Зато случится потом, когда будут удлинители свисать и кабели тянуться далеко.

Должны быть предусмотрены розетки под все внутренние блоки сплит-систем. Причем, если есть сомнение, будет ли ставиться сплит-система в комнате или нет, то розетку все равно лучше сделать.

Иногда в интерьерах бывает такая ситуация, что потребитель электроэнергии стоит не у стены или колонны, а в центре комнаты: телевизор в центре гостиной, лампа на рабочем столе в центре кухне и т.п. Поэтому туда также надо не забыть подвести кабель по полу от стены, защитив его негорючими материалами и желательно с возможностью отключения тока выключателем.

Иногда розетки требуется на подоконнике, например, для принтера, настольной лампы или новогодней электрогирлянды.

Покупать нужно нормальные, крепкие установочные коробки под розетки и выключатели, а не сопливые китайские безделушки.

Круглые выемки в кирпиче и штукатурке, куда вставляется коробка, а потом розетка или выключатель, должны быть большими по глубине. Мой опыт показал, что иногда может мешаться кабель, и его лучше затолкнуть поглубже, чем обрезать сам провод. К тому же провод не будет давить сзади на розетку.

Розетка с заземлением. Также
видны светлые защитные шторки.

Розетки должны быть с заземлением (для защиты от удара электрическим током). Разумеется, чтобы заземление работало, в доме должно быть сделано заземление.

Распорки розеток/выключателей в коробке нужно затягивать максимально крепко, тогда розетка/выключатель будет долго стоять надежно и не вываливаться. Хотя придерживать розетку при выдергивании вилки все равно рекомендуется в любых случаях.

Оптимальная высота центра выключателя от пола зависит от роста человека. Высоко выключатели ставить не надо — будет неудобно детям. Для меня оптимальная высота 120 см, при 85 см очень неудобно, если пройдешь чуть дальше от выключателя, то приходится тянуться или нагибаться. Но высоту следует отмерять от финишного пола, а не от бетонного основания.
Все выключатели нужно делать на одной высоте, тогда рука привыкнет быстро находить их в любой комнате, да и следов от рук вокруг выключателя будет меньше. В некоторых комнатах желательны выключатели со светодиодом, очень удобно в темноте. Однако стоит помнить, что энергосберегающие лампы (которые я не люблю по некоторым причинам) нельзя использовать совместно с выключателями с индикаторами.

Выключатель должен выключать фазу, а не ноль. Если выключатель выключает ноль, надо в распаячной коробке правильно переподсоединить провода.

Выключатели нужно делать в той же комнате, где включается свет. Звучит странно, но так удобней в быту. Исключением может быть свет во дворе или на балконе.

В доме может потребоваться установка проходных выключателей. Проходные выключатели включают и выключают один и тот же источник света в разных местах дома. Такое может потребоваться в длинном коридоре, на лестнице, в очень большой комнате. Вот подумайте: чтобы подняться по тёмной лестнице, вы включили свет, поднялись, но выключать свет вы же не пойдете обратно.

Проходные выключатели отличаются от обычных своим внутренним устройством. Они не размыкают цепь как обычно, когда выключается провод фазы обычным выключателем, а переключают себя в другое соединение: все проходные выключатели соединены между собой. Т.е. цепь соединяется или разъединяется то в одном, то в другом месте. И положение вверх-вниз переключателя в выключателе поэтому постоянно меняется.

Проходное выключение можно организовать из двух или трёх проходных выключателей. В схеме из трёх проходных выключателей средний один из выключателей имеет аж четыре провода фазы, в нём разъединяются или соединяются провода парами.

Никаких проблем с тремя проходными выключателями быть не должно. Если один из них не работает в каком-либо положении оставшихся двух, то значит просто неправильно подсоединены провода.

Другие рекомендации по электрике

Всегда должен быть запас провода в местах, где он соединяется с другим проводом или прибором: в выключателях, коробках, возле люстр и т.п.

Согласно пункту 2.1.21 ПУЭ соединения жил проводов должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.). Как видно, там ничего не сказано про скрутки, которые так нравятся многим непрофессиональным электрикам. Срок службы скрутки трудно предсказать: может прослужить и 25 лет, а может лишь пару лет. Если вдруг будет принято решение о соединении проводов в коробках через скрутки, то нужно контролировать их качество. При слабой либо короткой скрутке может «моргать» свет, соответственно, и электроприборам это вредит, также увеличивается риск пожара. Лучше соблюдать ПУЭ и использовать рекомендованные методы соединений проводов.

Покупать кабель лучше с запасом по возможной потребяемой мощности, не экономить, покупать только медные кабели. К примеру, медный кабель 3 жилы х 2,5 мм² по идее выдержит 5,5 кВт, но если на нем будет одновременно «висеть» кондиционер, компьютер с лазерным принтером, телевизор и стиральная машина, то лучше не рисковать и взять кабель потолще.

Не смотря на то, что даже если вся электрика сделана полностью по проекту, обязательно нужно сфотографировать проводку после монтажа, чтобы знать где и как находятся провода и коробки. Опыт показал, что неприятно сверлить дрелью отверстие под дюбель, когда опасаешься, что там может быть кабель. А индикаторная отвертка-пробник не всегда помогает.

Нельзя напрямую соединять медный и алюминиевый провод вместе, провода будут коррозировать и греться. Между этими металлами получается гальваническая пара, которая способствует разрушению контакта. Соединять их нужно через стальные клеммники (я делал именно так), некоторые советуют использовать обычные стальные винт, гайку и три шайбы; в любом случае надо исключить прямое соединение алюминия и меди. Не смотря на то, что алюминий я не рекомендую использовать в электрике, алюминиевый провод все же может встретиться, например, в купленной люстре.

Буду рад вашим комментариям по теме статьи, каким-то дополнениям.
Помните, автор — обычный человек, у меня не всегда есть время ответить, если задаёте вопрос по своей стройке.

Александр (09.12.2010 18:48)
Вводной кабель при укладке в земле только бронированный.

Георгий (02.10.2012 15:13)
"Пишут, что 15 кВт хватит точно даже в очень большом доме (интересно, сколько нужно одновременно включить утюгов и кондиционеров, чтобы столько потреблять)"

Достаточно одной индукционной печи - и счётчик при полной её мощности покажет 8-12 киловатт. На современный дом необходимо от 30 кВт, а если отопление электрическое, то добавляйте по 10 кВт на каждые 100 кв.м для электрокотла, или по 5-7 кВт для ПЛЭН (эффективнее благодаря существенно меньшим потярям тепла через вентиляцию) для зимних морозов (на Урале и -40 не предел, хватит про Европу с её -10-15 говорить). А если ставить окна Рехау Джинео (простите за кириллицу ;) 6-камерный профиль с трехкамерным стеклопакетом 4-10-4-14-4-12-4Н (с и-стеклом), то снижайте расходы на отопление ещё на 30 % (в зависимости от площади остекления). В два раза дороже обычных окон, ну за 10 лет разница окупится, ведь не на несколько лет дом строите (если для себя, конечно). Ну и, конечно, наружная стена должна иметь внутри достаточную толщу утеплителя, например, базальтовую вату или фибропенобетон (простите за оффтопик). Например, внутренние 1/2 кирпича (несущая часть) + 27 см фибропенобетона + 1/2 кирпича облицовка (можно использовать "теплый" керамический камень или "рабочий" пустотелый кирпич и сайдинг, перекрытия лежат только на внутренней части 1/2 с "захлёстом" на внутреннюю часть в 3-7 см). А если применить "трюк" - положить перед кладкой облицовки или сайдинга изолон с Al-металлизацией (дёшево и "сердито"), - то вы ещё добавите теплоустойчивости на 10%.

Так что, для дома в 300 кв.м (на большую семью или для большего комфорта и возможностей) потребуется от 30 до 60 кВт электроэнергии, в зависимости от конструкционных особенностей и материалов, что нужно рассчитывать, конечно, от климатической зоны и ваших потребностей.

Георгий (02.10.2012 15:30)
P.S. Да, и обязательно усиленное утепление кровли, 30 см утеплителя - это минимум. Полная толщина кровли должна быть не менее 50 см. И тоже не забывайте про изолон с Al-слоем - экран для тепловых лучей. А ПЛЭН - только на потолки, обойдётся в два раза дешевле и материал и монтаж с контрольным оборудованием, чем нормальная радиаторная система отопления с газовым или электрокотлом. Да и хоть в каждой комнате свой режим программируй.

Расход э/энергии "по-минимуму", если у вас нету газа (далеко не всегда газ возможно провести, а зарывать "бомбу"-цистерну для её накачки - на любителя):
+3-+10 кВт отопление на каждые 100 кв.м (зависит от многих факторов);
+8 кВт на керамическую печь;
+1 кВт на освещение (только люминисцентное или светодиодное);
+3 кВт на "стиралку";
+1 кВт на микроволновку;
+2 кВт на чайник (рассмотрим хороший чайник);
+4 кВт на духовку (например, для поджарки курочки);
+1 кВт на насос (Беламос на напор 92 метра диаметром 75 мм кушает около киловатта);
+8 кВт на бойлер (горячее водоснабжение) с несколькими ступенями работы;
+2 кВт на бытовую технику (обычный "геймерский" компьютер может "кушать" почти киловатт в случае вашего желания поиграть "в стрелялку");
+1 кВт на холодильник;

А для особых: + 15 кВт на мастерскую.

Итог считайте сами - и 100 кВт для большого дома может быть не особо много. И хоть большую часть времени расход мощности от ввода будет небольшой, но никогда не стоит исключать вариант, когда все ваши электропотребители заработают одновременно. А если ещё при этом "за бортом" -45 по Цельсию (а это очень большая территория России, не все в Подмосковье или на юге живут)?

И дизель-генератор на 5 кВт для резервного питания освещения и отопления в энергосберегающем режиме, с запасом топлива.
;)

Георгий (02.10.2012 15:33)
И это всё - без единого "утюга" B)
Добавьте и их, плиз.

Георгий (02.10.2012 15:42)
А люминисцентные лампы бывают разные.
Самый лучший вариант - это средний частотный диапазон, а не холодный или "тёплый". К сожалению, таких ламп в продаже мало, я встречал только фирмы Camelion.

Иван (23.10.2012 10:25)
Всё это бред, если так всё страшно,то как до нас выжили?

Электромонтажник (09.03.2014 15:58)
"Распорки розеток/выключателей в коробке нужно затягивать максимально крепко, тогда розетка/выключатель будет долго стоять надежно и не вываливаться. Хотя придерживать розетку при выдергивании вилки все равно рекомендуется в любых случаях." - Это касается розеток Советского (стандарта) периода. Сейчас идет евростандарт розеток, арматура которых может крепится к пластиковым подрозетникам еще и на 4 самореза (хотя и 2 вполне достаточно в комплекте).
А так статейка нужная, для развития и получения опыта других. У каждого свой опыт!

Фаза (08.04.2014 13:54)
Распред.коробки лучше всего размещать в выключателе,в глубокой коробке-и доступно всегда и интерьер не портится.А скруткам категоричное НЕТ.

анатолий (24.09.2015 21:52)
удельное сопротивление алюминия примерно в 1,5 раза ниже, чем у меди. достаточно увеличить сечение алюминиевого провода по отношению к медному в 1,5 раза при равной нагрузке. алюминиевый провод, в силу своих природных характеристик, более стойкий к окислению в воздушной среде и стоит гораздо дешевле.

Дмитрий (01.10.2015 11:22)
Анатолий, тоже верно, да.
Но, по своему опыту, я как-то подсоединял к выключателю старый (30-40 лет) алюминиевый провод, так он кусками отламывался, аж разваливался весь. Что с ним произошло? Старая медь так себя не вела.

Андрей (25.08.2020 18:40)
Вопрос. Где штробить? В стенах? На какой высоте?
В полу охота иметь водяной тёплый пол, а потолок шпаклевать и красить, не навесной.

Homeideal.ru — идеальный дом. 2010-2020. Автор — Дмитрий Журавлев.
Запрещается полное копирование текстов, частичное только со ссылкой на этот сайт.